Voyage : C'est lors de l'éclipse solaire de 2015 que j'ai entendu parler pour la première fois des îles Féroé. Ce spectacle naturel ne pouvait être admiré que depuis deux endroits sur terre, l'un était le Spitzberg et l'autre les îles Féroé.
Mon ami Philip était là pour photographier l'éclipse, quand il est revenu, il était absolument ravi et voulait vraiment retourner dans cet endroit inconnu de la terre. Comme je suis toujours à la recherche d'endroits qui ne sont pas encore découverts par le VTT, j'ai tout de suite été intéressé. Et dès qu'il m'a montré les premières images, c'était clair pour moi, c'est là qu'il faut aller, les îles vertes enchâssées dans le noir de l'Atlantique Nord étaient si époustouflantes et agitées.
Mais quand j'ai commencé mes recherches, j'ai découvert qu'il était illégal de faire du vélo hors route sur les îles. Étant donné que la population des îles est inférieure à 50.000 XNUMX personnes et que la plupart d'entre eux travaillent dur pour gagner leur vie en haute mer ou en tant qu'agriculteurs, seuls quelques-uns partent en migration.
Leur terre est utile aux locaux, mais pas particulièrement belle à leurs yeux. Par conséquent, il n'y a que quelques chemins sur lesquels on est officiellement autorisé à se déplacer. Cependant, comme l'idée d'explorer les îles à vélo ne nous a pas lâché, nous décidons sans plus tarder de parcourir les îles avec les Gravel Bikes et de pédaler du point le plus à l'ouest au point le plus à l'est.
Nous avons donc commencé à chercher un itinéraire sur internet. Alors que nous comptons souvent sur Google Earth pour cartographier les sentiers et les chemins lors de randonnées en VTT, nous utilisons Google Sheep View pour obtenir de l'aide ici. Non, je n'ai pas fait de faute de frappe, car sous "Sheep View", vous pouvez imaginer exactement ce à quoi vous pensez maintenant : une caméra à 360° sur le dos d'un mouton, qui explore le pays et télécharge ensuite les images dans le monde. Wide Web fournit.
En 2017, Durita Dahl Andreassen, résidente des îles Féroé, a lancé la campagne "The Sheep View" pour attirer l'attention de Google sur le petit archipel de l'Atlantique Nord, jusque-là oublié. Et voilà, la société américaine était enthousiaste, et depuis lors, vous pouvez utiliser Google Street View pour explorer les îles Féroé à dos de mouton.
Il nous faut un peu moins de deux heures d'avion de Copenhague aux îles Féroé. Et si le petit archipel de l'Atlantique Nord apparaît si calme et discret vu du ciel, on s'aperçoit au plus tard à l'approche de l'atterrissage que les apparences sont trompeuses. Mais même si nous ne prenons pas au sérieux la petite bande de terre dans un fjord, qui est censée être une piste d'atterrissage, le pilote féroïen ne semble pas s'en soucier et nous distingue habilement, nous et nos vélos.
Nous y sommes donc - au milieu de l'océan Atlantique Nord entre l'Ecosse et l'Islande.
Bien sûr, nous ne nous attendions pas à faire du vélo ici avec un short, mais la météo, qui est là de l'autre côté des portes de l'aéroport, est également un peu différente de ce à quoi nous nous attendions. Une violente tempête fait rage sur les îles alors que nous sommes assis dans le bus en direction de Klaksvìk, le point de départ de notre route.
Nous passons la soirée à attacher nos sacs au vélo pour qu'ils soient le plus étanches possible, car la météo s'annonce mauvaise ces prochains jours, mais nous n'avons pas fait tout le chemin jusqu'ici pour ensuite aller au logement pour accroupis, alors nous attrapons nos vélos et nous aventurons dans le vent.
Le premier jour, l'itinéraire nous emmène dans une grande boucle de Klaksvìk au nord à Vidareidi, l'endroit le plus à l'ouest des îles, accessible par la route. Encore et encore, le vent fouette nos visages et fait éclater douloureusement les gouttes de pluie sur la peau comme de petites bombes à eau. Heureusement, il ne se passe presque rien dans les rues de l'ouest des îles, car le vent continue de saisir la roue et de nous projeter de gauche à droite et vice-versa.
Lorsque nous sortons d'un tunnel juste avant le village de Havannsund, nous pouvons à peine nous tenir sur nos vélos, le vent souffle si fort contre nous qu'il nous est difficile de respirer.
A côté de nous, l'eau tombe dans l'une des centaines de cascades.
Ceux-ci sont répartis sur les îles. Cependant, celui devant nous n'atteint pas le sol comme d'habitude, mais est attrapé par le vent et tiré vers le haut avec force, il semble presque que la cascade fonctionne à l'envers. Après avoir atteint notre objectif pour la journée du soir, nous décidons de ne pas passer la nuit dans la tente et de sécher nos affaires trempées devant un radiateur chaud.
Les prochains jours sont censés être tout aussi forts en termes de vent, mais avec nettement moins de pluie. Le lendemain, nous quittons donc la plus occidentale des trois îles principales et nous dirigeons vers la plus grande île des îles Féroé, Eysturoy. Pour relier les îles, les îles Féroé ont creusé d'immenses tunnels dans l'Atlantique, à travers lesquels nous roulons maintenant sur nos vélos. 8 km de noirceur, une voiture passe ici et là, illuminant quelques instants les murs noirs avant que l'obscurité ne nous enveloppe à nouveau. Encore et encore, il coule du plafond et le fait de savoir que des centaines de tonnes d'eau sont directement au-dessus de nos têtes dans les fjords vous fait inévitablement pédaler plus fort.
Lorsque nous quittons à nouveau le tunnel après ce qui semble être l'infini, et que nous nous rapprochons intérieurement de ce que nous avons laissé derrière nous à l'entrée du tunnel, soudain, c'est exactement le contraire qui nous attend.
Un ciel bleu, des rayons de soleil réchauffants sur notre peau et la sensation d'un retour soudain des esprits.
Ainsi, même le long tronçon de poussée le long des falaises d'Elduvik ne nous dérange plus, et lorsque nous atteignons notre lieu de couchage, nous pouvons préparer nos provisions de voyage au sec avant de nous retirer dans nos sacs de couchage, complètement épuisés.
flatsch. Grommelant, Max se retourne et s'enfonce plus profondément dans son sac de couchage. flatsch. Maintenant ça m'a frappé. Et alors que je suis encore à moitié endormi en me demandant ce qui vient de me baver exactement au visage, la bâche complètement trempée me frappe à nouveau.
J'ai enduré beaucoup de temps lors de mes voyages, mais je n'ai jamais eu peur pour moi et ma tente. Des rafales d'orage nous fouettaient, la pluie ne tombait plus mais se déversait simplement à travers la tente, et tout cela pendant que Max se retournait avec plaisir et se rendormait. A quoi ressemblera le lendemain pour moi ? Exactement comme vous imaginez une journée dans un vent de face après une nuit blanche.
La rescousse?
Des stations-service au bord de la route, dans lesquelles nous tombons, totalement épuisés, pour littéralement faire le plein. Rarement un simple hot-dog aura été meilleur qu'ici. Le dernier jour, nous sortons de notre tente sous le chaud soleil, le vent s'est calmé et les nuages se sont dissipés, voilà à quoi ressemblent les quelques jours d'été aux îles Féroé. Bien qu'ébranlé par la météo, ce que nous vivons aujourd'hui est plus qu'une belle récompense de toutes les épreuves de ces derniers jours.
Nous roulons avec nos vélos à travers des vallées verdoyantes, des pentes abruptes desquelles de petits ruisseaux se jettent dans la mer, nous voyons les fameux macareux, qui tirent dans les airs comme de petites fusées, plongent dans l'eau et s'envolent tout aussi rapidement avec un bec plein de poisson.
Les îles Féroé savent se présenter. Après le dernier tunnel de notre voyage, nous descendons avec les vélos vers Gasadalur, où se trouve la cascade probablement la plus célèbre des îles.
Le village a été pratiquement coupé de la civilisation jusqu'en 2005.
Ce n'est qu'après l'achèvement du tunnel qu'il a été possible de s'y rendre en voiture. Auparavant, tout devait être amené par un sentier de montagne ardu ou par bateau jusqu'à la côte accidentée et escarpée, et de là, monté par un escalier incroyablement raide. Quel genre de vie était-ce ?
Beaucoup de choses ont changé depuis, mais pas l'hospitalité des résidents. Comme nous ne savions pas où loger le dernier jour du voyage, nous avons demandé à un villageois où il serait permis de camper. Il nous a ensuite invités à monter notre tente dans son jardin. Naturellement, il nous demande si nous voulons un café le matin. Ce sont les îles Féroé, le vent, la météo et aussi l'hospitalité illimitée.
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